话里多少有点锋芒：他们进来要看设备，乔韵又问了一堆刁钻问题，罗老板心里，恐怕不是没点气的。
陈靛也笑，“那是，要不然我们能找上门？N市这么多厂，能符合技术标准的根本没有几家——我们厂的大拿技术员和您厂里的大拿还是亲戚呢……”
一通迷汤灌下去，罗老板听得哼哼哈哈还算满意，从抽屉里拿了一本画册，翻到那几页给他们，“这是销售版，和生产版比改动不大！你们看看这工艺，全N市除了我这厂还有谁接得下来？”
他起身出去，“我去弄点好水，你们先坐会啊。”
从素描图到最后的成衣，服装要出多版样衣和打版，销售版，也就是展销会上给经销商看的样衣惯例都会精致些，但也不敢太过分，否则大货落差大，经销商是要抗议的。所以画册基本可视作美化版成衣，【笙歌】这一系列出了五款拼接，模特穿着效果都还不错：针织衫、毛衣、夹克、T恤和紧身裤，品类倒是都齐全了。其中抄得最明显的应该是T恤和夹克，T恤一样是圆领七分袖加皮口袋，只是廓形不同，不像是【韵】的T恤采用了跟身设计，【笙歌】的T恤是短打，从胸线往下就放开了，在肚脐上方结束，刚好搭配高腰紧身裤，让模特多了几分年轻的俏皮。
至于夹克，一样也是飞行夹克的款式，但细节有不同，拼接的材质也不一样，【韵】拼接了粗花呢，而【笙歌】拼接的是黑色防水布，拼接方式也不一样，多数都是细节——领口、下摆，还有手肘等要点位置，不得不说，不愧是国内女装界的翘楚，这几套衣服至少在画册上看效果相当不错，比【韵】的成衣要更圆熟——【韵】的态度始终是有些edgy的，但【笙歌】就把这元素和日常成衣结合得更不露痕迹。
但静照是一回事，成衣是一回事，罗老板一走，乔韵和陈靛丝毫也没浪费机会，立刻围到衣架边上窃窃私语，“PU皮吧？”
“肯定是，他们单价700，做真皮怎么能回本。”单价700的T恤，即使出场成本在100以下，品牌商能赚的利润其实也不多，【笙歌】的进货折扣也不是秘密，稍微一打听就有了。但定价再高也不能把专卖店开遍南中国——700的T，小县城里还有那么一两千人能买得起，但1800的T受众就会骤跌为100人以内，这个数量级也许不准，大家都凭经验在估，但可以肯定的是，一件T要1800的牌子大概也只能在北上广开专卖店了。
“棉料也一般，”陈靛连捻几件衣服，多少有点不可思议，他略带夸张地说，“【笙歌】这是在自认比我们低端啊，乔乔？不至于吧，牺牲自己给我们造势？”
这多少有点宽慰的意思，因为乔韵确实没法对【笙歌】做什么，【笙歌】用的就是Zara、H&M这种快消品牌最常用的做法：从T台汲取灵感，做极类似的设计，然后抢在大品牌之前推出低价替代品。这里它抄的就是【皮革混搭】这个概念，设计上有相似，但不同也明显，别说中国在服装知识产权保护上的法律法规极为不完善，就是在国外都没法告，只能捏着鼻子认栽：甚至这都不叫抄袭，应该叫跟风，或者‘被启发’、‘灵感来源’。
话又说回来了，陈靛也并不是苦中作乐：原创不原创，顾客不在乎，但业内人士却一清二楚，跟风是行业现象，只要不构成抄袭，大部分时候不会被谴责，是行规，也有默认的游戏规则——跟风，一定是由上到下，一级一级往下去传递的。华伦天奴今年做了横须贺夹克，DOLCE&GABANNA和Zac Posen跟做，Mango、H&M，Zara纷纷开始做绣花夹克、飞行夹克，接下来几年中大街小巷开始出现各式各样来历不明的人造丝夹克。华伦天奴是始祖，跟风的设计师品牌是随潮流，如果消化不了潮流，全都是跟风品，不能维持统一风格，便会沦为Copy Cat，逼格消失殆尽，品牌也渐渐落入三流，至于快消品，虽然赚钱多，但无逼格可言，属于捡剩饭吃的乞讨人士。
至于说混淆黑白，非说自己是首创者，这属于痴心妄想的阴谋，就以笙歌事件来说，【韵】先在时装周上发的画册，【笙歌】在时装周展销会上还没推出这系列，画册也是增发改版的，谁先谁后一目了然，抢时间点先发商业气息更浓的修改版……这是快消品牌的风格啊。
乔韵也是不自觉松口气：走快消品风格就好，奢侈品恨极了快消品，但二者还是能共存，自然是有道理的，她最怕【笙歌】扒版以后直接采取低价攻势，亏本也要抢占市场，那恐怕会直接把【韵】给逼死，现在这结果比她一直忍不住担心的要好点。“马总到底还是谨慎……”