携如意门闯六零年代(258)

于是，文岚沿着湖边括出一个大致范围：“这一片风景宜人，气候适宜，我们可以把这一片圈下来，先建一个带公园性质的大园林，供我们自己人聚居。以后，再根据情况，沿着园林一直往外扩建。”

文岚在街道两侧画了几条交错的实线：“这两边可以安排给那些愿意过来的华人居住，他们可以开设一些小吃店或者小作坊什么的。我们沿着这条游玩的大街，就可以达到我们的庄园。园林内部要分成几个分，靠内侧的这一部分只允许内部人员走动，到时候我们就住在这里。两者之间，用园林或者湖水隔开。这一部分，建成您刚刚说的明代和清代家具的展示室，也许还可以顺便做点售卖生意。靠近马路这一块，我们可以建一个酒楼，专门做中式菜品。”

一听说要开设一个中式酒楼，金老爷子便连连点头称是。

“这个酒楼是必须的！吃惯了我们的菜，真的非常不喜欢他们这的口味，怪得很。就连唐人街那些菜式，我都吃惯。都是酸甜口，吃多了，都是一个味。”

金老爷子五官皱成一团，脸上的表情已经如实表达出了他对本地食物的厌弃。

文岚想起后世那些美味小吃，也忍不住狂咽口水：“我舅舅说八大菜式各有所长，煎炸煸炒焖炖煨煲，各有各滋味。这边我们吃了几家所谓的中餐馆，可惜大多都是挂羊头卖狗肉。巧姐姐想吃一口正宗的点心，找遍了整个市区，都找不到。”

这话一出，被金老爷子召进来开会的人，便开启了吐槽模式。

有点吃货倾向的小崔叔叔第一个开枪：“对，就是，我以为是卖中餐，结果进入一看，居然都卖春卷，还不是我们那边的春卷，而是越南春卷。而且，那些外国人大部分人都觉得中餐就等于是煎炸食物，是春卷、饺子和各种裹着面团的炸虾之类的。诶呀，我的妈呀，清一色的重油重盐重糖，腻死了。”

内管家出身的成婶离开接上：“我进了隔壁街那一家，更离谱，写着中餐，卖得居然是寿司。什么时候我们堂堂中华儿女居然变成寿司之家了？”

吉爷爷捋了一下白胡子：“这边材料少，想要他们做出我们那的味道，这也太难为人家了。在家百日好，出门一日难。好吃就多吃一口，不好吃就少吃一口嘛，没什么大不了的事。”

成婶可不服气：“越南菜是越南菜，菊刀国的东西是菊刀国，就算你卖阿三家的咖喱，也没有人说什么。但是，招牌还是要标清楚呀。”

“别的不说，我也是到这才知道居然还有一道名菜叫做李鸿章杂碎，关键是那些外国人都认为在中餐精髓菜。很多店家的店面就直接写着杂碎馆三哥大字，我初初还以为谁那么想不开，居然写着骂人的话当招牌呢。虽然那道李鸿章杂碎，味道真的不错。但是，杂碎怎么就成了我们的国菜了呢？别说在我们老北京，就算是香港，这杂碎也不是上桌的菜式呀。”崔爷爷对那些所谓的中餐厅也是不太感冒。

杂碎馆，按梁启超在1903年访美后写的《新大陆游记》中的描写，应该是1896年李鸿章访美之后渐渐兴起的。

1888年，最早的华裔记者往清福在《纽约的中国人》一文中说：“中国人最常吃的一道菜是炒杂碎，是用鸡肝、鸡肫、蘑菇、竹笋、猪肚、豆芽等混在一起，用香料炖成的菜。”

据说，李鸿章当年访美的时候，其自带的厨师每天在船上为其准备七顿饭。抵美后，李鸿章也基本只吃自备的食物，即便是参加国务卿的招待晚宴，也只饮用了少量香槟，吃了一丁点冰淇淋，根本没碰其他食物。

一大批记者对李鸿章的食物非常好奇，从轮船上就开始报道李鸿章的食谱。连下榻的酒店为了中式餐饮提供场所，配置了锅碗瓢盆，也被无孔不入的记者大肆报道。

远道而来的厨师“烹制的菜式，比这位赫赫有名的中堂本人引起更多的好奇和注意。”正是这种好奇和注意”，使得“杂碎成为了传奇。远道而来的李鸿章，习惯了锦衣玉食，当然屑一尝杂碎的滋味。但受报道的蛊惑，成千上万的人涌入唐人街，一尝传说里中堂大人试过的杂碎美味。到了这份上，实际上李鸿章有没有尝过，已经没有人去研究，华人们开始编造各种传奇故事，听的人也就信以为真。

当年，曾有一知名画报曾这样写道：“尝过杂碎魔幻味道的美国人，会立刻忘掉华人的是非；忽然之间，一种不可抗拒的诱惑猛然高升，摧垮他的意志，磁铁搬将他的步伐吸引Mott Street(纽约唐人街中的一条街道）。”

后来，杂碎逐渐米国话，变成米国军队的日常菜式。1942年版的《美国军队烹饪食谱》里，就明确写明所用调料是番茄酱和伍斯特郡辣酱油。据说，好这一口的正是艾森豪威尔将军，即便后来他入住白宫后，也依然不是为家人预订他的最爱——鸡肉杂碎。